核心话题--精彩演出--厂壶的乐趣在于～～～～（64楼拍摄体会汇报）

秋籁

有水平

青衣侯

萬紫堂 发表于 2012-12-30 17:31
壺真美~照片也美!
請教青衣侯兄拍照有什麼技巧?
小弟對於拍照真是不太內行

我本人的一点点的体会是：硬件必须和拍摄技巧相结合。

先说硬件，拍照片，大家谁都知道单反好，原因是单反的感光芯片大，所以画质要好于便携性的卡片机，画质，画质，一张照片，画质是前提。壶照更加需要画质，因为需要体现壶的胎土和质感。但是，镜头也很重要，一般需要一枚高品质的镜头，很多人误会自己认为自己有了单反就可以拍出高质量的画质，非也！也要选取合宜的镜头--就是最能够拍出胎土和质感的镜头。很多人用变焦，这只是权宜之计，总比卡片机拍出来好点，要达到我下面附图的质感颗粒感，变焦镜头就有难度了。我甚至用我上万的顶级变焦镜头（佳能24-70L镜头）在大光圈下，都拍不出下面附图的质感，更何况一般人用的几百元、二三千元的狗头呢？拍壶照，首选定焦镜头。一般来说，在相同价位下，定焦镜头的素质要超过甚至远超变焦镜头的。如尼康或佳能的50mm或100mm微距镜头，拍壶照，这四枚镜头都非常优秀，价格也不贵。拍壶照，50mm焦段起步，绝对不可使用低于50mm焦段的广角镜头，这也是原则。有条件的，首选蔡司普娜纳100mm微距镜头，这是拍早期壶照的最佳选择，缺点是价格太贵，看你狠不狠的下心肠。我经过反复拍摄对比以上几款定焦微距镜头，蔡司的镜头貌似最能够体现早期壶的质感和颗粒感，很多肉眼看不出的颗粒，这枚镜头都能够帮你还原并且反应到你的照片里去，这枚镜头的分辨能力远远超出人的眼睛的分辨力。当然，尼康和佳能的那四枚镜头也绝对不差的，价格也实惠很多。

要把壶照拍漂亮，什么相机都可以，甚至连手机拍也完全可以。但要拍出80初期胎土的“最佳还原”的质感和颗粒感，硬件上最好有所升级，卡片机便携机那是不对路的。

再说技巧：

一是相机的ISO设定，越低越好，ISO100，最佳的选择。越低意味着画质越高。有些相机可以扩展到ISO50，虽然低了，但扩展的ISO50在理论上画质要低于正常的ISO100，只是肉眼感觉不出而已。也没有必要用50，和ISO100相比，毕竟会延长一倍快门时间，增加了手抖动的风险。实际上，现代单反一般可以用到ISO800，最新的佳能5D3，我用ISO3200也能够拍出附合我画质要求的照片。在相同的光线下，ISO越高，越能够提升快门速度（假定光圈值固定的前提下），快门速度越高，越能够降低手震的风险。所以，在能够确保不抖动的前提下尽量降低ISO值。请根据自己相机的特性和拍摄需求找到一个设定ISO值的平衡点或者说平衡范围。

二是快门速度。越高，越能够防止震动。一般来说，假如你使用的镜头是50mm，起码得确保快门速度在1/50秒（规律是：焦距的倒数），这样才能保证清晰，但也不见得每张照片抖清晰，新手最好保证1/100秒以上，微距镜头近距离拍摄也最好保证1/100秒以上。拍摄时注意相机显示出的快门数值，各方面调整后，快门仍然达不到要求（焦距的倒数），那么上脚架吧，别犹豫！

拍壶照，清晰度是前提。是不是真正清晰，要在电脑上放大看，而不是在相机的液晶屏上看。只有真正清晰的照片，才能够保证还原早期壶的颗粒和质感。不然，最好的镜头也是白搭！

而且，拍清晰了的照片，根本不用后期锐化，去制造假象的清晰度。因为后期的锐化必然降低画质，降低早期壶的质感，以及造成颗粒感失真。

三是光圈。在特定光线条件下和固定的某个ISO值下，光圈越大（数值越小），快门速度就越高，就越能够防止震动。这是必须掌握的知识点。光圈越大（数值越小），带来的景深（焦点前后的清晰范围）就会越浅。那要看你需要壶的那些范围达到清晰，那些范围达到模糊，去设定光圈值。也要平衡ISO值和快门速度，去综合考虑光圈的数值设定。

我一般为了虚化背景，拍壶照时，光圈都设定在f2.0-f5.6之间，有时也使用f8。虽然是f8，因为在近距离下，100mm微距镜头的f8，也能够保证背景的虚化。有个规律，光圈越大（数值越小），背景虚化越厉害，越能够突出主体的壶壶。请多拍几次看看效果，那个光圈能够附和你自己的要求。

这里还有个规律。任何镜头的每当光圈的画质，都不是一样的。最好的画质一般出现在最大光圈缩小二挡左右。一般是在f5.6-f11之间。也就是说，假如镜头的最大光圈是f2.8，那么收缩二挡左右，大约在f5.6附近的画质最好。请尽量使用最佳光圈拍摄。
是否选择最佳光圈或在最佳光圈附近选择一个光圈数值，那要权衡ISO值、快门速度、你需要的景深。

当然，高档的镜头，就是最大光圈，亦能够基本保证分辨力和反差满足我们拍壶照的要求。我的这枚镜头，我经常使用最大光圈f2.0拍壶照，也完全能够拍出高质量的壶照。这是高价格换来的代价。

如果是狗头，一般不要使用最大光圈，变焦镜头更是不能使用最大光圈（是指：假如要拍出高质量的壶的胎土和质感颗粒的照片），最大光圈拍出的照片，往往是柔柔的肉肉的，锐度很低，感觉清晰度不够的样子，紫砂的颗粒感就不容易看清晰。这样就可以避免在电脑里的使用PS或魔术手等软件的后期锐化操作，上文说过了，锐化会降低画质（降低壶照的细节）和造成颗粒感失真！！！

四是白平衡。在不会使用自定义白平衡的情况下，就用自动白平衡吧！不要多加考虑！

五是光源的选择。选择单一的光源，这是原则。千万不要在一边开着日光灯一边是窗外的阳光进来。我们的肉眼会自动调节后在大脑的“软件”里自动反应出“准确”的壶的颜色，所以，我们感觉不出不同光源下壶的颜色在明显的变化，而且你的大脑里一直记着壶的颜色，亦会不自觉的干预你大脑里的“软件”的运行。但是，相机对于不同的光源（不同的色温）的颜色很敏感，会直接通过照片反应出来。这是壶照的大忌。

建议，使用全光谱的（白光的，不要暖色调的那种）节能灯或日光灯。拍摄时关闭其他光源，白天就拉上黑色窗帘，没有黑色窗帘，就晚上拍。也不需要花大钱非要买个专业的摄影灯，浪费！我的就是使用二只台灯（里面各有25w的节能灯一只，价格十几元一只）。。。。要么干脆使用阳光，不要直射光照到壶，在窗边的阴影处的明亮位置拍吧，避免反差过大（明暗过大）～～～

注意，壶的附近，环境彩色物体的反光会影响壶的颜色，尽量移走大面积的颜色的物体，减少干扰。窗户的玻璃往往也是有颜色的，很容易影响照片的颜色还原！！！

六是曝光补偿。这里不说测光的原理以及如何测光。不管了，反正相机帮你测光了。但要学会曝光补偿。也就相机里的加减EV的问题。大家可以找些资料或百度一下，很容易掌握测光的原理和补偿的要点。这都是基本知识，不说了。我在这里要说的是拍壶照为了提升画质的技巧。
一般来说，大家使用JPG格式拍摄时，很多前辈都告诉你尽量避免高光溢出。所以曝光要宁减勿增。因为高光溢出后，很难后期纠正过来。出于安全考虑，就自然宁愿降低曝光值，这是对的思路。在数码摄影初级阶段，为了保障安全（不过曝）采取的“向左曝光”。。。但问题来了，虽然一张壶照曝光稍有不足，完全可以在后期的ps或魔术手等软件里提亮，但是，提亮后，颜色表达往往失真！！！最要命的是，被提亮的壶身（原照的阴暗壶身部位）往往出现噪点杂色，照片很难看，没有画质可言！！！假如为了去除噪点杂色，又得进行降噪和去杂色动作，那么完蛋了，被这样折腾后的壶照，几乎就没有质感和颗粒细节了～～～我看论坛理很多壶友的照片就是这个问题。

在摄影的高级阶段，在特定情况下，为了提高画质，我建议使用“向右曝光”。。。就是在保证高光不溢出（不过曝）的前提下，尽量做到充足的曝光，以保障暗部有足够的感光，减少暗部的噪点。这样拍出来的照片，往往感觉是比较明亮的，然后在后期把她适当降低亮度，适当提升对比度。这样，一张具有足够颜色饱和度的壶照就出台了。。。。根本用不着调整颜色和刻意提高颜色饱和度。要知道在后期里，提升饱和度，立马会降低画质降低照片的细节表现。这是原则和知识点。

如何知道没有曝光过度呢？也就是最亮的部位有没有溢出呢？那就要学会看“色阶图”，每个相机的液晶屏都有“直方图”，直方图反应的就是色阶。看直方图的右边，即高光像素有无溢出最右边下部角落的直角处。相关知识，这个大家可以去百度和看相机说明书。

要确保拍摄的安全确保照片“有了”，那就“向左曝光”，略微曝光不足最为保险了！！！你要确保画质，确保壶照纯净，那就要“向右曝光”，在高光不溢出的前提下，尽量使直方图里面的像素曲线向右边靠拢！！！

下面的附图，同一张，不同裁剪后缩小。照片里壶已经大于实际的壶。

使用“向右曝光”法，拍摄的。

拍时的考虑因素和参数。为了保证有更好的锐度，我没有使用最大光圈f2.0，而是选择了f3.5光圈，为了满足自己对于背景虚化的要求，我没有使用f5.6和f8光圈，虽然也有足够的背景虚化，但我喜欢f3,5光圈下的背景虚化状况。

这时，在ISO400时，-2/3EV时，相机测光后，得出的快门速度是1/15秒，但是三脚架不在，手持拍摄几乎不可能拍出清晰的照片！我只有把相机靠在稳定的一个物体上拍，但1/15秒勉强值能够拍出“亚清晰”的照片，但照片还是有一点点很微细的晃动造成的轻微模糊。于是，我就提高ISO值之800。此时，快门速度为1/30秒，比原先的1/15秒快了一倍，更加能够减少机震因素。考虑到ISO1600和ISO3200，虽然能够大幅度提升快门速度，减少机震，但噪点也会微量增加，考虑到反正不是完全靠手持拍（有物体傍靠），于是就权衡选定使用800。我的相机其实在ISO3200时的画质也是完全可以接受的，但我还是考虑尽量减少噪点。

因为在我的光线条件下，加上壶体比较深色，相机测光出来的数值如果直接用来拍摄，势必造成高光部位曝光过度，我先是减了一挡，即-1EV曝光补偿，基本可以拍出一张合格的照片，完全可以了画质也很高了。但查看直方图时，看到最亮部像素还没有溢出直方图的右角，还差一段距离，为了更加高的画质，我采取“向右曝光法”。于是，我删了第一张，以-2/3EV曝光补偿
拍了第二张，即是下面的附图。当然，第一次拍的，被我删除的照片，已经很高画质了，但为了精益求精，我还是重新拍了一张。

这样，下面这张照片的参数是：光圈f3.5，快门1/30秒，ISO800，-2/3EV。

（这张举例的照片，我使用的是RAW格式拍摄，相对大家常用的JPG，后期多了一个操作，较为复杂，现在还早，大家不必去弄这个，以后再说，现在先体会基本的操作，拍壶照，JPG格式完全可以了，我一般也都用jpg格式拍壶照的。）

如果使用三脚架，把ISO降到200，那么参数就应该是：光圈f3.5，快门1/4秒，ISO200，-2/3EV。这样应该能够拍出更加通透比现在更好的照片（指放大后）。但在网上，不放大，肉眼估计看起来都差不多，这张已经够清晰了，故而也没有必要了。这里只是在理论上点一下。

（码字很慢，还要思考，化了三四个小时完成这个，夜深了，可能文字上或码字时有些错漏，没有时间检查，以后再来编辑修正。体会很肤浅，望壶友多多斧正！）

同一张，不同剪裁。

璟鈺堂

青衣侯 发表于 2013-1-3 03:23
我本人的一点点的体会是：硬件必须和拍摄技巧相结合。

先说硬件，拍照片，大家谁都知道单反好，原因是 ...

網路論壇貼壺照確實需要學習拍照技巧
侯爺很用心
小弟學習了

大灰狼

候兄辛苦，多谢赐教！

老花猫

技术贴！

founder100

字字珠玑啊！！佩服！！

丁香花开时

好久未见青衣兄，学习了。

aguang1080

,慢慢学习,搞了单反,照片比傻瓜机拍的还差.

小玄子

漂亮的美壺~

小玄子

漂亮的美壺~

萬紫堂

看到這篇回覆真的好感動,感謝青衣侯兄花了那麼多的時間指導拍照技巧,
小弟還要多多反覆琢磨琢磨,希望拍照技巧在青衣侯兄的指導下,能進步...
才不會辜負兄的好意!!
在此,要再次感謝兄的用心、耐心與細心~~~ 多謝多謝!!

半亩花田

有点意思

紫砂碗

很会玩   支持  

紫砂碗

能上 12楼  有字的 请饮中国乌龙茶  那水平壶  多上几张图  欣赏   最好写上具体参数   如年份  泥料  谢谢

壺林

青衣侯 发表于 2013-1-3 03:23
我本人的一点点的体会是：硬件必须和拍摄技巧相结合。

先说硬件，拍照片，大家谁都知道单反好，原因是 ...

侯爺好
看了您寫這篇真的很佩服
一些拍攝技巧.及相機功能使用.也許您可以改變另一種方式試試
一.鏡頭最好不要使用定焦鏡.這幾張應該是100mm定焦鏡拍攝的照片
   定焦鏡必須在較長的距離拍攝.如果要近拍需移動相機.
  而移動相機整個環境改變又必須充新調整相機功能.很麻煩的
  拍攝後再做裁切.裁切後很有可能照片畫質會有所不同.還有色差問題
  您有24-70鏡頭.可以嘗試看看.這顆鏡頭真的是很好用
二.燈光.光線來源必須非常充足.才不會有色差問題
    光線不足必須從曝光偏差值做調整.往往拍攝都是調整偏差值.產生嚴重色差
    如果光線足.曝光偏差值會在-0.2到+0.3之間.看壺的漿面及紫砂.紅土泡養過與沒泡養的壺而定
三.白平衡.您的相機是單眼可以用手動白平衡.因拍攝紫砂與紅土需要的白平衡.會有一點差別
    用自動白平衡燈光牽涉到拍攝環境.相機常會判讀錯誤.使拍攝出來的照片每一張顯現出來顏色都不同
四.ISO.最好用自動.相機會自動找出.最好的ISO細數.手動ISO拍攝環境不同就必須重新調整.很麻煩的
  
   以上是個人拍攝心得.希望侯爺不會介意
附上2張同把壺.不同環境.背景.相機.光線.所拍出來的壺