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[原创撰文/经验分享] 2018年大滇制茶日记之19 石头老寨记

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发表于 2018-11-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2017年我唯一完整喝完的一饼茶,是南糯山石头老寨的茶。而且,是在2017年秋天拿到,当年的春茶压制的饼茶。
    对于阅茶无数的我,在十余年茶山跋涉中,遍尝各种名山古树顶级好茶,已经很难有哪款新茶能喝出感动。国有林、高杆、单株,无论什么,都不能打动我。天下无茶,也是一个难堪的局面。


    原谅大滇飞扬的耿直,从来只会说实话,这饼来自南糯山石头老寨的茶,留给我的,依然没有感动,也依然没有打动。

    仅仅有一丝骚动,2017年唯一的骚动,这个骚动驱使我屡次在全国各地品饮这款茶,渐渐地,对于石头寨茶的印象,变得丰满起来。

    对于南糯山的茶,大滇的茶友并不陌生,从闻名于世的半坡老寨到南糯之巅多依寨,大滇已经制作多年,而石头寨,却一直没有制作。南糯山的历史,据说是从姑娘寨开始,分出石头老寨,然后再从这两个寨子分出其他寨子。石头老寨的历史可算是悠久了。

    石头老寨,是近年来南糯山最贵的茶拔玛茶的原产地。大范围的拔玛茶包括了石头老寨、新寨以及南拉等寨子,而核心原产地,据大滇飞扬了解,来自石头老寨拔玛河附近的700亩地,森林覆盖率高,茶树种植于森林之中,因而山野气息较足,从而自2016年开始爆红,一举超过半坡老寨,成为南糯山目前价格最高的茶区。

    然而,从实际的树型来看,石头老寨的茶树有明显的缺陷,通常树高约两米左右,树干很粗,发蓬面积较大,很难有帕沙、贺开这样直立大树的感觉。这是我对石头老寨的茶颇有微词的原由。值得欣慰的是,我在茶林中看见了很多腐殖质,土壤的湿度保持得较贺开、班盆好得多。这也有助于品质的提高。

    我仔细观察了茶农制茶的工艺,比较显著的不同是,摊晾后在锅里翻炒,除了正常的抛抖之外,期间会带有轻揉的动作,使得在锅里略具条索。而在炒茶结束后,则立刻摊开,在鲜叶稍凉未冷的状态下开始揉捻。由此工艺,你会理解晒青干茶之后的表现。

    由于南糯山茶属于涩底茶,在整个制茶工艺里,未见明显的前发酵或者渥黄工艺,新茶的汤稍显寡淡。若不稍微焖泡,茶汤入口显薄,嘴里有空荡无物之感。因此,对于南糯山的新茶,需要稍微焖泡,则厚度汤感立现,回甘立刻显现,冷香高雅迷人。

    南糯山制茶的工艺,我向来比较推崇,是普洱茶越陈越香之典范,然而,在目前这个阶段并不讨喜。大师专家们稍一入口南糯山的茶,三泡之后,即转道向布朗班章而去。实际上,南糯山茶的强大往往在毛茶发汗之后,蜜香初显之时,若在毛茶制成之后两三个月后再喝,不弱于任何名山。然而,这个浮躁的世界等不了那么久,南糯山在这几年茶界的大跃进之中稍显落伍。

    石头老寨的茶,较半坡老寨的茶山野气息更显,而较多依寨的茶,则少了几分香气的尖锐。南糯山茶固有的平衡感更强,如果说当年大滇飞扬曾经形容易武落水洞的茶为中年张曼玉,那么,石头老寨的茶,大滇飞扬更愿意用自己最喜欢的中年梁朝伟来比拟。极具层次感,可以干净、沧桑里带有一丝忧郁,也可以冷酷到底,横尸千里,偶尔,中年大叔的一个柔和的眼神,又可以温暖全世界。

    在大滇关于南糯山的记忆里,我把故事的起点留给了那个叫做诗诗的姑娘,而在十年后,我把故事的终点留在了南糯山石头寨,留下了梁朝伟般忧郁的眼神。

    南糯山,石头记。

                               大滇飞扬于2018年4月22日凌晨4时

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